中国的寺院众多，从南到北，从东往西，大凡是有人烟的地方就有寺庙，故有“南朝四百八十寺，多少楼台烟雨中”的描述，可见寺庙在过去时，如同食肆、酒肆一样重要。
寺院虽多，但大多是一山一寺，这大概与佛法讲究佛根清净、与世无争的理念有关。但凡事都有例外，在黄海西岸的日照，卧立了一座层岚叠嶂，城郭环绕的阿掖山，山上与山下各有一寺，因地制名为上寺和下寺。
在去阿掖山之前，一些奇怪的念头在脑中萦绕，自动给我脑补了一些这样的画面，这上寺和下寺应该分别在山的两侧，呈对称分布，这寺的规模应该大小一致，寺院的住持年纪也应该大致相仿，就连晨钟是不是也约定好了一同敲起。
带着这样的念头我出发了，等真的到了之后，才被自己浅薄的见识弄的哑然失笑，当地的导游告诉我，上寺是道观，早已是一片残砖断垣，现在留存的只有下寺，又名卧佛寺。
去卧佛寺的路既不陡峭，又不崎岖，从简朴的闹市走进了一个草木茂盛的地方，便觉周遭得一种灵絮在环绕，具体是什么，却又不大说的清楚，钟磬声贴着大地沉沉的传了过来，随着越走越近，这声音越发的厚重，竟带动这广袤的大地一起震颤起来。
突然，一座气势雄浑的建筑群映入眼帘，那便是卧佛寺了，入寺是一道长长的石阶，沿着石阶而上，有三座佛殿沿中轴依次排列，首殿是天王殿，佛祖侧卧在贡台之上，神态安详，据传是檀香木雕的身子，沉香木雕的头，外表贴金，保驾的彩塑的十八罗汉分列两边，神态各异，形象分明，殿内设有供台，幔帐高悬，灯烛萦绕，在佛前置放蒲团，来此祈福的善男信女，跪在蒲团上，有什么想说的，有什么想了却的心愿，都可以对佛祖道明。中殿是寺内*坐参禅的地方，想必也是僧侣们必修的功课，参禅悟道，或众弟子坐于殿中，双手合十，诵读经文。后殿为藏经殿，供有释迦牟尼坐像，藏经不计其数。
寺内的其他殿房分列主殿两侧，清一色雕梁画栋，飞檐翘角的建筑风格，殿房想必是众僧侣每日佛事完毕后，休息生活之所，本想一窥究竟的，但时辰尚早，略觉不便，就径直通往寺后。
卧佛寺藏有两株古银杏树，相传为唐朝尉迟敬德差人所植，细算下来，竟有一千五百多年的历史。不过这两株银杏树，恰置盛年，主干挺拔，粗到需多人才能合围，虬枝苍劲，直溜溜的指向天际，繁茂的枝叶如盖一样的附着在树身。两株银杏树与周遭的树相比十分显眼。
游完卧佛寺，心里还挂念着上寺，导游劝我不必去了，路不好走，又没什么好看的，心中笃定的事情，便一定去看看，不然会成为心结。手机定好了，位便出发了，导游没有诓我，这一段上坡路的确不太好走，中间问了一位种菜的老伯，老伯正附身在那里，头也不抬的往山头一指，想必平日里寻路的人定是不少，不由的感叹这世上还有像我这样执拗的人，心里又多了一点安慰。
手机的定位告诉我到了，只是眼前哪里有寺庙的影子，只有一坦坡，长满了植被，倒是坡前的一大片金银花，颇为亮眼，我小心翼翼的寻找着上寺的气息，逐渐勾勒出一模糊的魂魄，不过这魂魄气若游丝，一不小心就消失不见了。
我是带着失望下山的，我在山道上又听见卧佛寺庄严肃穆的梵音，我不禁在想，为什么齐名而列的下寺如今香火鼎盛，而上寺则化为黄土了。
仅仅是佛盛道衰的一个缩影吗？
我想起了之前听过一场佛与道的论学，佛讲普渡，佛的本意是普渡众生，弘扬佛法，济福苍生，它面向的是劳苦大众，四海之内的生灵皆是佛徒，主张广施。道讲清修，道的本质是修行得道，自我升华，成仙升天，它面向的是小众个体，讲究修为，需要一定的道家根基，主张单修。
我忽然明白，一千五百多年来，在这块滨海的土地上，人们将生活与大海牢牢绑定一起，他们驾驶一叶小舟，行驶在无边的大海上，生与死，全看船下这一汪蓝水的脸色，它高兴，你就能收获到一船的渔获，换作一家老少的家用，它愤怒，就能将你葬身鱼腹，或者掀起风浪，将辛苦攒下的家舍撕烂。每一次出海，都可能是一次告别，每一阵台风，都可能将财富打回原形。
我能想象，那种绝望和惶恐，因为直到科技高度发达的今天，它依旧频繁的出现在我们的眼前，震慑着我们。
人又是何等的聪明，在无力的事物面前，就会祈求神明的力量，我想定是有人跪在三清天尊前，祈求修成上天入地的法术，天尊冷冷的说，全看你个人的造化修为了，清修的路过于漫长，普通人修不修的成还难说，何况还有养家的重任的要做，不如直接祈求神明的庇佑吧，佛祖笑容盈盈，写满了慈悲，过程并不复杂，只需在佛龛前拜一拜，就跟佛祖交了生死契约，定是会保佑自己的，便可安心坦荡的走出去。
道与佛，这本无高低，只不过是人们在自然环境下的被动选择，让阿掖山的上寺和下寺，走向了不同的道路。