散笔大别山主峰
时隔十五年，当那一口大钟重新落入眼帘的时候，瓦蓝的天穹里掠过的山风悄然带给人一种风烟俱净的感觉，澄澈开阔的视野里，苍茫的深处，山高人为峰。
--重返大别山主峰
1
十五年，是一个婴儿从呱呱坠地到长成风华少年的时间。当太极广场舞台上，大别山主峰首届音乐篝火晚会主持人有奖提问主峰海拔高度的时候，我第一个举手但没上台回答。清晰的记忆里，第一次接触到的那个数据是1729.13米，与主持人公布的答案最新数据1729.33米相比，自己身处的这座大山用十五年的时间长高了二十厘米。
或是技术的谬误，或是人类对于沧海桑田的迟钝知觉。但这些已经不重要，重要的是，阔别十五年之后，这一次的主峰旅途又会带给自己什么样的感慨，是豪情依旧还是岁月蹉跎的感伤？抑或是，在原始的丛林深处寻得想要的风景，在一览众山小的绝顶之处唤醒沉睡的激情？羁縻的人生路上，不曾放下的是一种跨越的念想。
其实十五年间，曾经无数次徘徊在主峰之下。在仰望中咀嚼过那里人间四月芳菲尽的意味；在夏日里想象过那里浓云、暴雨、彩虹的壮观景象；在秋日里想象着描摹一幅万山红遍、层林尽染的波澜壮阔的画卷；在冬日里称量自己是否还有年少时穿越冰雪丛林的勇气。这些念想的时光里，昔日的主峰依然静默在轮回的时光里，任春去秋来，风霜雨雪。
山中的夜，凉意袭人。热歌，劲舞，篝火，帐篷。攒动汹涌的人群里，无从确认，有多少人是为逃离山外那个喧嚣的世界，来这里寻找一个放逐的时空；有多少人是为了这一方山水的魅力吸引，来这里偎依自然的怀抱；有多少人是为了来这里陪亲伴友，借富氧的空气亲密彼此的距离；又有多少人是为了来这里仰望星空俯瞰大地，探寻一些关于活着的哲理。这一切无从知晓，只在一种意念的深处，熊熊篝火用灰烬的方式安静地把自己送入万籁俱寂的无边夜色。
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相比依然燥热的山下，山上的清晨给人以深秋的凉意。车到挂天瀑下的时候，已然是“莫道君行早，更有早行人”，停车处已经有了从此登顶主峰的人停下的车子。
蜿蜒的台阶在浓密的林子里以向上的姿势延伸，晨曦的光亮穿透浓荫的缝隙，柔和地照拂着散落阶面的落叶。偶尔早起的鸟儿用一两声清脆的啼声唱和路旁的溪流，巨大的乱石形状各异，披着青苔，或呵护一棵棵枝桠疏斜的古木，或彼此依靠成杂乱却坚实的造型，粗犷且苍凉。石间的溪流，导引着视线向它的来处搜寻，隐约里，一挂白瀑如从天降，从高约数十米的悬崖飞流直下。溅起的水雾随着脚步的趋近沾染在脸颊、眉毛上，凉飕飕的，但这并不能阻止我们的极力仰望。似乎在这深山峡谷里，这道被命名为挂天瀑的瀑布孕育着这座大山的某种灵魂，才这么飘逸、灵动，万年不绝吧。那一道刀劈一般的悬崖，也因了这一挂瀑布而不寂寞于这天地之间。石为山骨，石因水魅，这一刚一柔之间，于是便成就了高山流水的不离不弃。
循水而上，小路弯弯。大山深处向上的路，蜿蜒曲折，跨越一道小溪，拐过一道悬崖，又钻进浓密的丛林，一行人欢快的穿行中，彼此默契地指点着发现的每一处景致。这里，一两棵桔梗开出漂亮的紫色花朵；那里，一棵枯松早已没了生机却顽强地傲指蓝天；左边，万丈绝壁寸草不生，是传说中的蓑衣塔；右边，那一溜需一两人合抱的松树临崖排列，是五龙松么？
向上的途中总是充满追逐的动力。而所有落入眼中的一草一木，即使在平常路边那么地不起眼，或者在无数次遥望中也看不到的感觉，在这一路上都格外别具风情。让人忍不住一再驻足，在习习山风中安静地享受来自大自然原生态的馈赠。
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峰回路转，九曲十八弯后，一抹阳光掠过树梢，小路也伸出丛林，空阔了前方的视野。瓦蓝的天空下，点点白云优雅地游曳在触手可及的空中。大片起伏的山脊，原本是森林防火带吧，乔木都被砍去，披覆着没膝深的苍郁杂草，草丛里成片成簇的野花儿，紫色的，黄色的，红色的，如同缀满绿色地毯的的锦绣，在这高山之脊安然、纯净地灿烂着，让人窒息。目之所及的远方，看不到尽头的山峰错落绵延，山与山之间的谷地里，氤氲着未曾散去的晨雾，如梦如幻。转身处，穿越松梢的阳光直射一株灿黄的野花，七彩的光晕满满的都是虚幻的迷离。
沿着山脊，新修的步游道如同一道舒缓的曲线，延伸向顶峰的方向。通透澄澈的蓝天之下，所有大山的绿色在远望里给人以苍莽厚重之感，而三三两两的游人似是完全没了攀爬的疲乏感，那向上的姿态像极了行走在朝圣的路上。虔诚的画面感让人无由地肃穆。
舒缓的台阶踩在脚下，每一步里，都似乎有一种来自天际的气息萦绕身心，弥漫在每一次呼吸里。行走在海拔一千七百多米的山脊之上，所有的杂念似乎都消散在这周遭无遮无挡的天际。头顶着最美的蓝色，眼见着白云似乎飘在眼前，偶尔，一块巨石改变了小段路线，却带给人粗犷亘古的依恋之感。这份行走的感觉，也许便是身在人间，心在天上了。
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“当???当???”不知是谁，敲响了感觉失去了浑厚略带沙哑的钟声。钟声，也驱散了我眷恋的心神。循着钟声望去，不远处的三角钢管架下，悬着一口锈迹斑斑的大钟。略显破败苍凉的大钟，刹那间敲醒了十五年前的记忆。
那是千禧年，为了全省迎接世纪曙光，同时也为了借此契机吹响开发大别山主峰旅游的号角。县里专门拨款当时的玛钢厂，铸造一口“世纪神钟”，送到大别山主峰制高点，作为一道人文景观。但鲜为人知的是，当时濒临破产边缘的玛钢厂几十号老师傅为了铸造这口钟，殚精竭虑几十个日日夜夜。时至今日我依然不能忘记，当第一口神钟揭开滚烫的面纱那一刻，空阔的车间里寂静无声，所有的工人师傅都在等待着，那不仅仅是一口用来唤醒大别山沉睡千年胜景的神钟，那是能给他们带来二十万救命钱的真正的神钟啊。但是，当发现那口中全部呈现蜂窝状，宣告铸造失败的那一刻，我不敢继续开着自己的录像机，我不忍心记录下师傅们跪地失声痛哭的场景。那一刻，有几人知道？又有多少人还会记得？
实际上，这后来挂上山巅的神钟是一口预备模具铸造的，比原先设计的第一口整整矮了半米多。也就是眼前这口我曾见证其诞生的大钟。
抚摸着大钟锈迹斑斑的身躯，用手指触摸那依然比较清晰的“世纪神钟”几个阳刻大字，眼见这周遭瑰丽的山川，忽然觉得：悠悠大别山，山依旧，钟不再。有些历史，鲜有见证，但不能忘却。
极力收起关于神钟的记忆，站在这主峰高地，极目远望，安徽金寨、邻居罗田以及背后家乡英山的大好山河尽收眼底。远远地，层峦如浪，起伏在天地之间，已不是一句壮观所能形容的了。单单，吹乱发梢的山风便会给人以旷古的宁静通达之感。又何必去说当把身心至于顶天立地的境地，看四周，峰峦如聚那种豪迈与通达感觉呢？
只是，当目光触及断为两截的“大别山主峰”碑石那一刻，一些思绪便莫名地在这无极之巅散发开来。其实关于大别山主峰归属，长久以来一直被两省三县所争抢，这块无辜无声的碑石便是曾经历史的见证。可是没人知道，到底有多少人考量过，当一座山孕育了一方人民，护佑了一方水土亿万年之后。在某一天，这个被荒凉了不知多少年的山顶被人关注了，然后争抢。似乎，一个用数字表达的高度便是世俗里拥有的表证。却无视世间所有的山，只有当你抵达，领略它的风情，读懂它的意蕴，更是胜过那搬不动的拥有。
看看这千山绵延，万峰耸立吧。亿万年来，这座山阻隔江淮，襟连鄂豫皖，无声里静默着，彼此相连，不言离分。缘何，一定要人为地用一个数字，用一个名字去占有呢？你来过，站上这高地，你便山高人为峰。
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对于一座山来说，感慨或者眷恋，登顶了终究还是要回到山下的。庆幸的是，这座叫做大别山的山，当我第二次登顶的时候，十五年的时光对于这座有着亿万年岁数的山来说，仍然保持着“我见青山多妩媚”的从前。一如那几处散落峰巅石缝处雷达站旧址一般，用石头的坚韧固守着时空里不变的风华，让人保持着最初的记忆。
这一趟登顶的一上一下，其实像极了人生，就如我们从呱呱坠地到垂垂老矣，就如人生中的许多起伏。只是难得的是，如何在这一上一下里不让惊喜的欲望没落。
下山的路，我们依然没有选择让人惊险刺激的玻璃栈道，算是给自己下一次的到来留下一个理由。循着小路，去感受这座山的真实肌肤之美。穿行在原始的丛林深处，聆听着山风的呼吸，亲近古木的身躯，讲述着关于山的故事，讨论着关于上山容易下山难的话题，轻松且愉悦之间，上与下带给人更多的感触，感悟。及至，重新站在这巍峨雄壮的山下，再次审视这座刚刚被征服的山，心里的通透依然如在峰巅：那个站在山巅的我，一定在微笑着，俯视着此刻正在仰望的我。