一成不变的日子，不慌不忙，不惊不诧，相继累积排列成长列;他们跟随自己既定的周期，过着他们前辈所过的生活。这一模式有迹可循，他们只需跟随。
——毛姆
沙溪，位于大理剑川县西南部，这个深受茶马古道影响的小镇，在走过一个发展、壮大、辉煌、衰落的过程后又再一次浮现在人们眼中，成为大理旅游界的新宠，本该有着旅游地的浮躁，却自顾自地繁华着，用属于自己的方式，舒服但并不灼人。
久离沙溪，记忆犹然
离开沙溪已经很久了，整理照片时仍有种自己还身处沙溪的错觉，四方街上透着暖黄灯光的咖啡吧，没有喧嚣的酒吧与古朴而陈旧的老房子契合得天衣无缝，活脱脱一深谙中国传统文化的海归派，在拿来与实用主义中寻求到完美的平衡点，不尴不尬，有着恰到好处的格调。
古戏台旁带有民族特色的杂货铺里，各类手工艺品承包了大半个店：民族风刺绣包，扎染小挂件，略带夸张的民族饰品，手工陶罐，以及一针一线都蕴含着阿娘无数心血的绣花鞋，无不彰显着手工艺人们的心灵手巧，感恩这一代又一代为传统技艺的传承而努力的他们!望着这些绣花鞋，脑海中竟然浮现出“临行密密缝”的场景，没有华丽的装饰，只有朴实的针线，和世上最伟大的母爱，缝制出最温暖人心的感动。
沙溪是个适合自驾散心的地方，自由且省时。因为我晕车，所以没心情欣赏沿途的风景，原本急于找到客栈休整，但惊喜总是来得那么及时，下车后一抬头便呈现在眼前的山那边的彩虹，瞬间赶走了我们辗转7小时车程的疲惫。
安置好行李后，兴冲冲地奔向阿花推荐的龙凤瑞英家吃晚饭，朴实的阿娘，味正分量足的牛肉火锅，满足感爆棚，以至于我们在那连着吃了3顿。当然啦，并没有顿顿吃火锅哦，“阿娘，来两碗牛肉米线”，临走前的早餐味道至今仍令人怀念。
傍晚漫步在石板路上，伴着潺潺的溪水声和微凉的山风，脚步不自觉地慢下来，心也静了下来。第二天早上奔着茶马古道上唯一幸存的古集市而去，只觉异常亲切，有种端阳花市即视感，却少了几分拥挤，多了几分干净，看到有趣的小物件，便顺手买下来做手信，心血来潮时还会跟老板讨价还价一番，虽然并没有什么用，亦十分享受这过程，但不得不承认，价格确实比店里同类商品便宜。
碰到有意思的客栈，我们就忍不住进去转一转，能记住的不多，但足够深刻，天净沙、浣溪沙、五柳等，抛开客栈本身，凭这朗朗上口的名，就足以让人对老板产生好奇。寺登街旁老旧的房子里，一间有着160年历史的房间，发黄发绿的墙面，褪色的梳妆台，暗红的床单被套，初见就让人毛骨悚然，只觉后背阴风阵阵，脑海里闪现深宅女人病恹恹地躺在床上回忆自己悲苦一生的画面，心里直想着给我一百个胆子也不敢再多待一秒。
黑惠江、玉津桥诉说古镇兴衰
黄昏下的黑惠江静静地流淌着，不远处，承载着无数商帮的玉津桥，仿佛无声地诉说着这个连接西藏和南亚的千年古镇的兴衰，令人唏嘘不已。古道，老树，小桥，流水，西风，瘦马，我还在寻觅着那所谓的断肠人。那不远处马背上欢乐的孩童，毫不掩饰地开心，格外耀眼，看得我们也心痒痒，却无奈穿了裙子，只能安慰自己去寻那威风凛凛的白龙马了。
在夕阳的笼罩下，寨门前的小块空地上，如往常一样，茶余饭后，村民坐在这吹着山风，看着远方的云，放空。偶尔被几个“不懂事”的游人搅了清净，也不恼，或笑着感受他们的快乐，或继续凝望远方。被他们内心的宁静所感染，只希望时光它慢些走。
穿过颇有年代感的寨门，一条狭长的巷道悠然而来，没走几步，便被一家西餐店的招财猫吸引住了目光，如此有灵性的猫咪，忍不住逗它一逗，简直就是天生的模特，镜头感十足，估计被我逗弄得脾气上来了，或是偶像包袱太重，想要抢我相机嘞，哈哈，被它肉嘟嘟的爪子给萌翻。巷道的尽头便是四方街，零零星星的游客中夹杂着不少外国人，有清吧外认真看菜单的举止优雅的绅士，也有热情邀约我们照相的热辣美女，欢喜于他们对这个小镇的喜爱，就像自己孩子被人认可般自豪。
隐藏在小巷里的土木餐厅，来自卢森堡的老板操着一口流利的中文，做着纯正的西餐，当天食材卖光就打烊，个性十足。最后一桌客人开门邀请我们进去参观，两个小女孩大口地吃着仅剩的两个冰淇淋，争着告诉我们那是世界上最好吃的冰淇淋，那开心样，如她手中的宝贝一样甜。
沙溪其实很小，不一会便能逛完，但它就是那么有魔力，不管是人也好，风景也好，都有那么一种特殊的吸引力，让你舍不得移步。
如果你想看看20年前甚至30年前大理古镇的样子，如果你也喜欢清静，就来沙溪古镇走一走吧。